|
|
|
Мой GT Avalanche
2.0 Disc |
(Характеристики) |
|
|
|
|
|
|
Нажав
на этот значок, можно узнать мое мнение о данном
узле или параметре нового велосипеда (если оно уже
сформировалось) |
|
Год |
2003 |
|
|
|
Рама |
6061,
Triple Triangle, агрессивная геометрия, индивидуально
сваренные и механически обработанные алюминиевые
трубы, места для установки дисковых тормозов, тормозные
проушины, адаптированные для гидролиний. Сменный держатель
заднего переключателя.
|
|
|
Вилка |
In
Sync Elixir, регулировка сжатия
|
|
|
Система |
Shimano
FC-MC-19 |
|
|
Каретка |
Cartridge
Sealed
|
|
|
Педали |
АТВ,
корпус - высокопрочный нейлон, рамка - сталь, совместимы
с туклипсами
|
|
|
Передний
переключатель |
Shimano
Acera
|
|
|
Задний
переключатель |
Shimano
Alivio
|
|
|
Манетки |
Shimano
ST-EF29
|
|
|
Кассета |
SRAM
8 sp index
Заменил на
Shimano через
4000 км |
|
|
Цепь |
IG-50
Заменил на IG-51 через 4000 км |
|
|
Обода |
Alloy
ATB |
|
|
Покрышки |
Tioga
Factory XC 26x1.95 |
|
|
Передняя
втулка |
Formula
Disc |
|
|
Задняя
втулка |
Formula
Disc Cassette, QR 8 sp |
|
|
Спицы |
Stainless
steel 14 gauge
|
|
|
Передний
тормоз |
SR
Suntour Cable actuated disc
|
|
|
Задний
тормоз |
SR
Suntour Cable actuated disc
|
|
| Тормозные колодки |
2K032
6000 пробега |
|
|
Тормозные
рукоятки |
Shimano
ST-EF29
|
|
|
Руль |
Алюминий,
подъём 20мм, угол наклона 6 градусов, анатомический
|
|
|
Вынос
руля |
GT
ATB, безрезьбовой, с углом подъема 25 градусов, с 2-мя
болтами крепления руля.
|
|
|
Нипели |
Brass
CP
|
|
|
Ручки |
GT
ATB
|
|
|
Рулевая
колонка |
Aheadset
Threadless
|
|
|
Седло |
GT
MTN
4300 км пробега
|
|
|
Подседельный
штырь |
Alloy,
Микрорегулировка
|
|
|
Размер |
L
|
|
|
Тип
подвески |
Hardtail |
|
|
Особенности |
Taperwall;
Triple Triangle; Просверленная верхняя труба; Трехмерные
проушины для установки дисковых тормозов
|
|
|
Компьютер |
SIGMA
SPORT BC 401
6000 км пробега |
|
|
|
Велосипед
из модельного ряда прошлого года можно купить
дешевле, иногда значительно. Можно, также,
сэкономить, делая покупку осенью или зимой. |
|
|
Выписка
из гарантийного талона:
«Велосипедные рамы, изготовленные из алюминиевых сплавов, заменяются
на аналогичные новые рамы. Гарантия на замену действует в течение
всего срока пользования велосипедом (т.е. неограниченно)». На
рамы, изготовленные из иных материалов, гарантийный срок строго
фиксированный.
Все познается в сравнении: есть желание сопоставить
- попробуйте поднять старенькую «Каму», а затем GT с алюминиевой
рамой… Л егкий велосипед легче разгоняется и эффективней
тормозится…
|
|
|
Когда
стали появляться первые велосипеды с амортизаторами
на передней вилке, мне думалось, что это
лишний элемент в их конструкции. Мне казалось,
что при движении велосипед должен раскачиваться
и вести себя неустойчиво.
На самом же деле оказалось, что наличие такой
вилки совершенно не сказывается при движении по ровной дороге,
зато, при преодолении препятствий (бордюрный камень, неровности дорожного
покрытия, пересеченная местность) получаешь максимум удобства
и уменьшение нагрузок на раму, обода и другие детали. Мне кажется,
что применение такой конструкции повышает эффективность резкого
торможения. Одним словом – это нужный и важный элемент современной
машины, даже, при использовании ее в не экстремальном режиме.
|
|
|
Один год и около 4000
км пробега |
После
3500 км пробега появился скрип и пощелкивание
в районе каретки при увеличении нагрузки на
шатуны. С каждой сотней км скрип усиливался.
Подозрение пало на узел соединения шатунов
и оси каретки. Снять шатуны и добраться до
каретки без специального съемника, даже используя
универсальный, не получилось.
Очередное напоминание: не
пытайтесь работать без необходимого инструмента
и приспособлений! Потеряете время и испортите
детали, которые еще бы могли послужить. Замена
некоторых из них обойдется дороже, чем покупка
хорошего инструмента. |
|
|
Для гаек, крепящих каретку,
нужен специальный ключ (200 руб. 2004 год). |
Съемник шатунов
(150 руб. 2004 год). |
| |
Шатуны
снялись как «по маслу». Зазубрины на шатунах
и вмятины на гайках крепления каретки – результат
моих предыдущих попыток сделать эту операцию
с помощью подручных средств. Посадочные места
в шатунах и ось каретки надо очень тщательно
очистить от пыли и грязи, промыть растворителем,
вытереть насухо, смазать смазкой (лучше графитовой)
и собрать заново. Мои благие ожидания оказались
тщетны, треск и скрип не пропал. Выпрессовывая
шатуны первый раз я специально не трогал крепление
каретки, для точной локализации неисправности.
Пришлось вторично снимать шатуны, и выкручивать
каретку. |
|
|
Гайки открутились подозрительно легко. |
Внешне механизм каретки был в полном порядке,
подшипники вращались легко, без скрипа и люфтов. |
При
сборке, гайки каретки затягивал с пристрастием.
Все посторонние шумы пропали. Как же приятно
ездить на ВЕЛОСИПЕДЕ, а не на скрипучей телеге:-)
Да! Имеет смысл повозить некоторое
время с собой шестигранный ключ на 8, для подтяжки
болтов крепящих шатуны к оси каретки. |
|
|
Один год и около 4000 км
пробега |
|
|
Попытка
хорошо затянуть гайку, фиксирующую кассету
на корпусе трещотки, примитивным инструментом,
положительного результата не принесла.
Делается это специальным ключом (100 руб.
2004 год). Чтобы не повредить трещотку,
откручивать и затягивать гайку надо удерживая
кассету специальным ключом с цепью. Я использовал
ключ для снятия масленого фильтра с автомобиля
с кожаным ремнем. |
После
замены цепи появились новые проблемы: на
трех маленьких звездочках кассеты, при
увеличении нагрузки, цепь стала проскакивать.
Видимого износа этих звездочек не было
заметно, но кассету пришлось заменить.
Поставил Shimano.
Маленькие звездочки заработали нормально. |
|
|
|
Один
год и около 4000 км пробега |
|
|
На
первой фотографии видно, как лежит изношенная
цепь на большой звездочке системы. На второй
– износ оси, за счет которого происходит удлинение
цепи.
Рекомендации: «бывалые» советуют
иметь две (и более) цепи и менять их местами через
500-1000 км пробега, таким образом, износ
звездочек кассеты и цепей будет более равномерным.
Я слышал о таком приеме, но серьезно к нему
не отнесся.
Новую цепь IG-51 тоже
пришлось укорачивать до необходимого количества
звеньев. |
Снять старую
цепь подручным инструментом не повредив ее,
тоже не удалось. Пришлось разрезать звено болгаркой.
А так как новую цепь тоже пришлось укорачивать,
то, намучившись, на следующий день купил съемник
цепи (180 руб. 2004 год). Приспособление простое,
но крайне удобное. Аккуратно выдавив pin старой
цепи съемником, я еще раз убедился, что нельзя
делать работу неподготовленным.
Выводы: для
разборки и сборки цепи необходим съемник. А
делать эту операцию придется не единожды. |
 |
- Оценка состояния цепи с помощью линейки:
- цепь
в норме - (304,8-306,2 мм);
- цепь пора
менять (306,2-308,0 мм);
- цепь разобъет
кассету и систему (>308,0
мм).
|
|
|
|
|
Все
элементы конструкции велосипеда должны быть
сбалансированы. Что толку, иметь усиленные
обода (этот компонент зачастую служит одним
из основных аргументов за данный тип машины
у продавцов), если другие комплектующие не
смогут выдержать повышенных ударных нагрузок
на них. Покупая велосипед известного производителя,
всегда можно надеяться на продуманность и
сбалансированность конструкции. Так что обода
сегодня меня вполне устраивают. |
|
|
Привычка
ездить на жестких покрышках с металлическим
кордом, которым не страшны осколки битого
стекла и другие предметы, которые попадаются
на дорогах, сыграла мне плохую службу. Два
прокола камеры битым бутылочным стеклом за
первые 300 км пробега, заставили внимательней
и аккуратней следить за дорогой. Покрышки,
установленные на GT Avalanche, седланы из
мягкой резины и снабжены кордом из синтетических
нитей, которые легко режутся острыми осколками
битого стекла.
Зато менять камеру на этом велосипеде
- одно удовольствие. Конструкция колеса такая,
что выпустив воздух из камеры, она свободно
снимается с обода. Те, кто пробовал менять
камеру у «Туриста» или «Спутника»,
прекрасно знают какая это непростая процедура. Так
что, совет: «Не
выезжать из дома без запасной камеры», - остается актуальным.
Насос же можно попросить у автомобилистов. А ремонтировать поврежденную
камеру удобней всего в обычных пунктах шиномонтажа. Я дважды
проделывал эту операцию. Стоит ремонт одного прокола всего 10
рублей (2003 год), а качество, значительно лучше, чем самому
ставить заплатку на клей. И еще одно необходимо сказать: необходимо
соблюдать осторожность при движении по мокрому асфальту. Хороший
рельеф протектора не защитит от падения на скользком покрытии
дороги, если не соблюдать необходимых мер предосторожности и
не выбирать разумную скорость на виражах. Особенно это надо не
забывать после завершения сухого летнего сезона. |
|
|
|
Механик
в магазине посоветовал купить заранее комплект
колодок для дисковых тормозов. Конструкции
тормозов меняются, и через некоторое время
покупка колодок может превратиться в проблему.
Кстати, видел новые модели GT Avalanche
2.0 Disc, внешний вид тормозов у них отличается
от установленных на моем велосипеде. Поэтому,
перед покупкой новых колодок, лучше снять
колодки со своего велосипеда и замерить
их размеры. Попытка купить тормозные колодки,
указывая название тормозов и велосипеда,
потерпела полный провал. Поэтому пришлось
снимать колодки с тормозов, замерять их
размеры, а, заодно, и увидеть маркировку.
Вот как это делается, и что из этого получилось.
Купить же новые колодки до сих пор не удалось.
Посоветовали посетить велорынок в Сокольниках.
Если куплю, то обязательно укажу место
и адрес. |
|
|
|
Снять
колесо с велосипеда. Снять шпонку фиксирующую
винт, удерживающий колодки. Если даже делать
эту операцию удобным инструментом, все
равно есть вероятность потерять ее. Поэтому,
если перед этой операцией привязать нитку
к шпонке, то и отпадает необходимость в
специальном инструменте и можно делать
эту операцию даже «на природе». |
Открутить
и вынуть винт (ключ - шестигранник на 3).
Вытолкнуть колодки с обоймой в сторону
диска. |
Можно
проконтролировать износ колодок, снять
размеры и посмотреть маркировку. Устанавливаются
колодки на велосипед в обратном порядке.
Желательно, пред демонтажем, пометить место
установки каждой колодки. Иначе может потребоваться
регулировка тормозов. |
6000 пробега |
Дисковые тормоза Suntour вполне меня устраивают. Из недостатков – диск при определенных дорожных условиях начинает дребезжать и издавать отвлекающий звук.
Все попытки купить новые тормозные колодки не увенчались успехом. Объездил множество крупных веломагазинов и рынков в Москве, звонил в гарантийную мастерскую GT , пытался найти в Интернете… В конце мая 2005 в Крыму пришлось отказаться от дальних поездок – колодки стерлись до минимума и перестали эффективно тормозить велосипед. |
|
Варианты:
-
Заменить один из тормозов на велосипеде на тормоз другой фирмы, тормозные колодки для которых есть продаже. Снятые с другого тормоза колодки, позволят продлить срок службы хотя бы одного тормоза, и тем самым сэкономить деньги. Делать это стоит, если износ колодок не очень велик.
-
Замена обоих тормозов. Учитывая трудности с приобретением новых колодок для тормозов Suntour к этому вопросу надо подойти ответственно (семь раз отмерь…).
-
Попробовать связаться с фирмой Suntour через Интернет и купить колодки там (ближе всего Германия), но, боюсь, стоимость заказа будет соизмерима с покупкой новых тормозов другой фирмы. Хотелось бы думать, что я ошибаюсь.
|
|
|
|
После
1000 км пробега немного сползли резиновые
ручки на руле, и вывалилась левая пластмассовая
заглушка. Попытки вернуть ее на первоначальное
место успехом не увенчались: она вываливалась
до тех пор, пока не потерялась. Тоже произошло
с правой заглушкой после 3000 км пробега.
Ручки сползли миллиметров на пять-восемь,
процесс на этом остановился. Поэтому никаких
дополнительных телодвижений по этому поводу
я не больше предпринимал, оставил все как
есть. |
|
|
Я
никогда не ездил на мягком велосипедном седле.
Оно всегда было кожаное и жесткое. Но узкое
седло, установленное на GT, смущало даже
меня. Как ни странно, но сидеть на нем оказалось
достаточно удобно, хотя, и непривычно. Понадобилось
проехать 500 км за первые две недели эксплуатации,
чтобы привыкнуть к такой конструкции седла,
его жесткости и размерам. За это время, везде,
где нужно, образовались мозоли необходимых
размеров. Они затвердели и приняли нужную
форму. Седло очень легко (одним движением
руки) можно регулировать по высоте и задавать
необходимый наклон. При перевозке велосипеда
в машине или на поезде, седло можно вообще
снять. Сейчас я считаю, что удобней, удачней
и продуманней конструкции седла для велосипеда
трудно придумать. Недавняя моя поездка на
даче до ближайшего магазина на стареньком
«Туристе», полностью подтвердила мои сегодняшние
выводы.
|
4300 км пробега |
 |
Ровно столько прослужило седло. Сломалась металлическая рамка при помощи которой седло крепится к велосипеду. Заменил на точно такое же. Купил его за 300 рублей (2004 год), в том же месте, где покупал велосипед. По всей вероятности, седло поменяли на другую модель при покупке велосипеда.
Поразило разнообразие моделей и конструкций седел в продаже, и цены на них... |
|
|
Подседельный
штырь имеет кольцевые выступы, расположенные
на фиксированном расстоянии друг от друга,
которые позволяют точно регулировать необходимую
высоту установки седла (функция микрорегулировки).
Фиксируется подседельный штырь удобным цанговым
зажимом, который не требует использования
дополнительного инструмента. |
|
|
| Стандартные
велобагажники на GT с дисковыми тормозами не
устанавливаются. Хороший вариант багажника
еще не нашел. Если он вообще существует... |
|
|
| Простой, дешевый, надежный. При
замене батареи не забудьте правильно выставить
параметр, зависящий от диаметра колеса. Я периодически
тестирую показания дистанции по километровым
столбам на трассах. Но надо учитывать, что эти
указатели часто устанавливаются с точностью до
50 метров. Поэтому такую проверку необходимо
проделать несколько раз и усреднять показания. |
6000 км пробега |
 |
Порвалась резинка крепления датчика велокомпьютера. Дело было в Крыму при подъеме на Ай-Петри: «Замыкая круг». Для временного крепления датчика использовал круглую резинку от рюкзака. Позже, лучшего решения придумывать не стал…
|
|
|
|
